要去海滩，我们必须穿过椰林中一片19世纪定居者的古老墓地。我们只有几支小小的手电筒，微微地照亮脚前的一小块地方。奥雷利安告诉我，椰子并非岛上的原产植物，是被早期的定居者当作经济作物带上岛的，殖民时代的椰子经济很大程度上改变了岛上的生境和面貌。“我们正在想办法用本土植物代替椰子树，让那些消失了的本土动物回家。”奥雷利安踌躇满志。阿曼达说她常常跟游客讲一个传说，一位美丽的公爵夫人的鬼魂常常在夜里的海滩上走来走去，找寻她失踪的婴孩。这个故事的确非常吓人，因为在林子里真的可以听到婴儿的哭声。“我们很幸运，这座墓园已经有一阵子没有闹鬼了。”我们一边笑着讲鬼故事，一边害怕地牵着彼此的手臂。隔天早上我们出去看奥雷利安拍摄鸟儿在森林里筑巢的时候，我偶然间发现，传说中婴孩的哭声其实是当地的鸟鸣声。“这些鸟儿是这几年才开始在这里筑巢的，它们的数量一年比一年多了。”奥雷利安很自豪。
破晓之前我们到达了海边，沿着沙滩，满怀期待地找寻着绿甲海龟的踪迹。我们找遍了整片海滩，却没有找到一个巢穴。奥雷利安指了几处地方给我们看，海龟用爪子把这些地方“伪装”得乱糟糟的，以分散捕猎者的注意力。真正的巢穴应该就在“伪装点”附近。有趣的是，海龟可以在海里游好几千公里，却总会回到同样的地方来下蛋。海龟在一个巢穴里可以下1000只蛋。 布兰登·格里姆肖的“沙粒” 回到马埃岛，我们下榻在塞尔夫岛度假村，离繁华的马埃岛开船只有几分钟。刚到不久，我们就前往岛上山顶的直升机停机坪。站在山顶往下看，一圈白沙缀在翠蓝色海水的背景上，圆岛、长岛和摩延岛就像是白沙间的绿宝石，另一边，马埃岛笼罩在云烟之中；这景象实在美不胜收，叫人惊叹。
塞舌尔圣安妮国家海洋公园听说我要去拜访布兰登·格里姆肖，度假村经理说：“他是我们的邻居，他现在应该在家。”86岁高龄的布兰登·格里姆肖(Brendon Grimshaw)是塞舌尔圣安妮国家海洋公园中摩延岛的主人，也是岛上的唯一的居民。圣安妮国家海洋公园由一群岛屿组成，包括塞尔夫岛(Cerf)、摩延岛、圣安妮岛(Sainte Anne)、长岛(Longue)和圆岛(Round)，这些岛屿彼此相距不远，离塞舌尔的主岛马埃岛(Mahe)也只有几公里。有些地方退潮的时候，甚至可以在裸露的沙地上步行，从一座岛走到另一座。 太阳已经下沉到了岛屿的背后，我们试着打电话给布兰登，却联系不上。于是我们决定直接去找他。
小船停在离岛还有一小段距离的地方。我们沿着在半露出水面的沙地朝摩延岛走去，仿佛进入了一个独特的世界。我边走边把相机高举过头顶，因为海浪同时从两面朝中间这片沙地涌过来。我一开始不知道海中间的这片沙地是怎么形成的，可现在明白了。两边的海浪涌来，把沙子推到中间，形成这条沙道。有时候，两边的浪头凶猛地涌上，把我的上衣和短裤打得透湿。我感觉就像是走在圣经故事《十诫》里的海水奇迹般分开的海底。
晚餐时分，我们爬上阶梯到达他的房子，却看见一个招牌上写着“4点关门”。可我们还是进去了，想见见这位传奇人物，跟他约定明天的会面。布兰登在家，正在给他的狗儿喂食。他从窗户里探出头来，向我们问好。“我们从中国来，德罗什岛的阿曼达介绍我们来拜访您。”我简单地说明来意，提出明天再来登门拜访。“呵呵，明天我还没死的话，请你们一定要来。”他幽默地说。
